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Fabriquer des décorations de Noël en tissu

fvd — Sat, 10 Dec 2011 13:52:44 +0000

Cette année, une lubie m’a prise de fabriquer des décorations pour le sapin. Pour changer de couleur, j’avais décidé de faire un sapin blanc et violet, mais je n’avais pas assez de décorations. J’ai donc fait 3 petites décorations à suspendre ainsi qu’une étoile. Ce fut plus difficile que prévu, le résultat est loin d’être parfait, mais ça décore le sapin !

J’ai utilisé 2 techniques :

l’une qui consiste à faire comme pour un coussin : on coud 2 formes sur l’envers en laissant une ouverture, on retourne, on bourre avec des chutes de molleton, et on referme à la main.
l’autre, plus simple car tout à la machine, consiste à superposer 3 formes : tissu arrière, molleton assez épais (environ 2cm d’épaisseur), tissu avant, sur l’endroit, et à coudre tout ça au point zig-zag. On découpe le surplus autour de la couture pour la finition.

Les modèles d’étoiles et de carré utilisés sont disponibles dans ce PDF, mais le web regorge d’images.

Les petits coussins à suspendre : le plus simple est de faire des formes qui se cousent droit. J’ai essayé de faire un cœur, qui s’est transformé en lune… Le mieux est de commencer par le carré.

	Découper la forme voulue dans du papier. Poser le papier sur le tissu en le maintenant avec des épingles et découper 2 formes, l’une pour l’envers, l’autre pour l’endroit.
	Découper un bout de ruban un peu plus long que la forme, et le coudre sur l’endroit d’une des formes, pour décorer.
	Poser les 2 formes l’une sur l’autre, sur l’endroit (envers à l’extérieur) ; glisser un ruban entre les 2 tissus pour suspendre la forme dans l’arbre. Attention, la boucle doit être à l’intérieur (Oui), et non pas à l’extérieur (NON!!), sinon, elle se retrouvera dedans quand on va retourner… Coudre la forme sur les 3/4 de pourtour, en prenant soin de laisser une ouverture assez grande pour retourner la forme. Sur le carré, on laissera un côté ; sur l’étoile, on laissera l’intérieur de 2 branches.
	Retourner la forme en faisant bien ressortir les angles en poussant avec un crayon ou une paire de ciseau. Remplir de petits bouts de molleton qu’on répartit bien, puis fermer la forme au point invisible (ou faites comme moi: débrouillez-vous comme vous pouvez…), en rajoutant un peu de mousse petit à petit si besoin. Les parties fermées à la main apparaissent en pointillés.

Pour l’étoile, j’ai d’abord préparé une bande de tissu plus large que mon modèle d’étoile en cousant ensemble 3 bandes : argenté / blanc / argenté, puis en repassant bien pour aplatir. Si vous n’êtes pas très familier de la couture au point zigzag, je vous conseille de faire un coup pour rien pour maitriser un peu.

	Maintenir la forme d’étoile sur la bande de tissu et découper la forme ; puis recommencer, pour avoir 2 formes. Faire le même chose sur le molleton.
	Superposer : une étoile (envers vers le haut), le molleton, puis l’autre étoile (endroit vers le haut) et maintenir les formes ensemble avec des épingles. Coudre le pourtour au point zig-zag.
	Découper le surplus de tissu au ras des points (sans couper les points). Coudre à la main un bout de ruban de 10cm à l’arrière de l’étoile (l’arrière, c’est le côté le moins réussi) pour pouvoir nouer l’étoile en haut du sapin.

Fabriquer une housse pour iPad (canevas Panoramix)

fvd — Sat, 02 Apr 2011 11:28:41 +0000

Voici un ouvrage un peu raté, mais que je mets quand même parce que bon, c’est sympa. Des couleurs très fin-des-années-80 (rappelez-vous cette mode des sweat-shirts vert et violet…) qui vont bien avec ce canevas-souvenir récupéré cet hiver en vidant la chambre de Marc. Je n’ai rien inventé, c’est inspiré de cette housse pour notebook. Les mesures et les instructions sont à prendre avec précaution. Moi, j’ai fait trop étroit, donc j’ai ajouté 1,5cm à mes mesures, et le truc n’est pas très bien terminé. En plus, au début j’étais bien partie, mais j’ai commencé à me tromper et au final, j’ai bien du défaire 1/3 de ce que j’avais cousu pour le refaire à un moment ou un autre.

Si comme moi vous êtes neuneu de la couture, réfléchissez toujours bien avant de couper ou de coudre…

	Le matériel : un canevas préalablement lavé, d’au moins 30cm de hauteur (je l’ai passé à froid dans la machine, avec les pulls), du fil, du tissu, de la mousse fine, 2 boutons pression
	Découper dans le tissu : un morceau de 29cm * 51cm : la doublure intérieure (1) 2 bandes de 32 cm de hauteur (on sera large) : les bordures verticale du canevas (2 et 3) ; pour la largeur : une fois positionnées sur le canevas, on doit obtenir une largeur de 29cm, en prévoyant 0,7cm de rabat pour les coudre sur la canevas. Ici, on a une largeur d’environ 6cm. une bande de 29cm x 7cm : la bordure horizontale du rabat (4) un rectangle de 29cm * 23,5cm : le devant (5) Découper dans la mousse un rectangle de 29cm * 48cm
	Le plan en coupe Pour voir le plan en plus grand, cliquer sur l’image qui s’agrandira. 0n compte entre O,7cm et 1cm de rabat vers l’intérieur quand on coud les morceaux ensemble. Le rabat n’est pas dessiné : il faut donc compter 1cm supplémentaire, le schéma ne montre que les dimensions extérieures visibles.
	Instructions : Marquer au fer à repasser chaque rabat intérieur de 0,7cm environ sur les pièces 2, 3, 4 et 5 (un rabat sur 2, 3, et 4, 2 rabats sur 4) Positionner les bandes 2 et 3 de telles sortes que le haut dépasse de 0,5cm du haut du dessin du canevas et que la largeur totale soit de 29cm. Les coudre verticalement (sens des épingles) Positionner la pièce 5 au bas du canevas du canevas, à 30cm du haut de l’image du canevas. Coudre horizontalement.
	Positionner la pièce 4 en haut du canevas, à cheval d’au moins 0,5cm cm sur l’image, et coudre horizontalement.
	Positionner la doublure intérieure (1) sur le haut du rabat (4) et coudre. Si vous voulez mettre du scratch pour fermer, c’est le moment de le positionner et de le coudre, tant que la pièce n’est pas refermée (je l’ai fait, et je me suis trompée, alors je ne donne pas de conseil…) Positionner la mousse entre la doublure et le canevas, replier la pochette dans sa forme finale et bien marquer les plis sur la doublure (on peut les passer au crayon). Coudre ensemble le devant de la pochette (5) et la doublure (1).
	Laisser la mousse en place, et retourner la doublure : la face intérieure de la doublure - celle qui sera en contact avec la mousse - doit être positionnée sur le dessus ; la face extérieure de la doublure - celle qui sera en contact avec l’iPad dans la pochette - doit être en contact avec le canevas du rabat. Coudre sur cet envers les côtés du rabat. Je les ai fait de biais, mais il vaut mieux les faire droits pour que la pochette ferme bien. Retourner la doublure pour la remettre en place Coudre tout ensemble horizontalement le long du pli du haut de la pochette,et du plis du bas de la pochette (qui ont été marqués auparavant), pour que la mousse reste bien en place Finir la pochette : positionner le devant sur l’arrière, mais sur l’envers (image du canevas à l’intérieur). Coudre les côtés pour fermer les côtés de la pochette Retourner la pochette pour faire apparaître le canevas à l’extérieur : c’est fini ! (ou presque)
	Coudre les boutons-pression, et c’est vraiment fini !

Bredele (et autres gâteaux) de Noël

fvd — Thu, 09 Dec 2010 16:44:13 +0000

Pour Noël dernier, j’ai décidé d’offrir des petits sachets de gâteaux de Noël. Jusqu’à présent, je n’étais pas trop fortiche en petits gâteaux, la plupart de mes tentatives n’étant pas très réussies. Là, j’ai décidé de tester les recettes 3 semaines à l’avance et de préparer tous les gâteaux le week-end d’avant Noël.Ils n’étaient pas mal réussis, sauf les étoiles, que j’ai du trop faire cuire (ou découper pas assez épaisses) : mes étoiles tests était nettement plus réussies (tendres) que les étoiles que j’ai mis dans les paquets (toutes dures). Ces petits paquets ont servi d’étiquettes pour les cadeaux de Noël, et on peut aussi s’en servir de marque-place sur la table de Noël.

Pour les gâteaux, je n’ai pas ré-inventé la roue, le web fourmille de recettes que j’ai utilisées presque telles quelles : voir en particulier ici et là. Chaque paquet contenait : une étoile, un butterbredele, 2 bredele à l’anis, un pain d’épices, un congolais (rocher à la noix de coco), un bredele au sucre muscovado, un bredele au chocolat. Les bredele sont censés se conserver plusieurs semaines dans une boîte en fer (sauf les congolais, qui perdent leur moelleux au bout de 10 jours), mais je n’en ai pas, donc je les ai faits le week-end précédent Noël. Ca m’a pris deux bonnes demi-journées.

Butterbredele : j’en ai fait de 3 sortes. Des classiques (à gauche sur le photo) d’après la recette qu’on trouve sur ce site : butterbredele, avec moitié moins d’ingrédients.Puis j’ai adapté la recette pour faire des bredele au sucre muscovado (au milieu sur la photo). Pour 40 pièces environ : 230g de farine, 115g de sucre muscovado, 115g de beurre, 2 jaunes d’oeufs. Mettre l’ensemble des ingrédients dans le bol du robot avec le batteur K, battre à vitesse 1 jusqu’à ce que la pâte forme une boule. Si au bout de 6 ou 7 minutes la pâte ne forme pas de boule, ajouter une petite cuillère à café d’eau et continuer de battre. Filmer, garder au frais au moins deux heures. Etaler (sur la photo, c’est étalé un peu trop fin), découper à l’empprte-pièce, et enfourner pour 10 minutes à four préchauffé à 180°.Et des coeurs au chocolat (à droite). Pour 40 pièces : 230g de farine, 115g de sucre muscovado, 115g de beurre, 2 jaunes d’oeufs, 2 cuillères à café de cacao en poudre non-sucré tamisé. La recette est la même que précédemment.

Zimsterne (étoiles à la cannelle). J’ai tout bêtement suivi cette recette de Zimtsterne, en mélangeant au robot avec le batteur K. Je ne sais pas pourquoi, les étoiles que j’ai faites en test étaient bien meilleures (tendres) que celles que j’ai mises dans les paquets. Peut-être le four était-il trop chaud ? Ou les étoiles pas assez épaisses ? En tous cas, j’ai fait une entorse à mes principes en mettant de la poudre d’amande que je n’aime pas, mais c’est pour offrir… Cette recette à l’avantage (pour mes goûts) de combiner amande et farine, et pas seulement amande. Glacer les étoiles est assez long et fastidieux, et j’ai du utiliser un blanc d’oeuf et demi. On peut l’étaler avec une petite cuillère, ou une petite spatule en métal.

Les congolais (rochers à la noix de coco) : simplissimes ! J’ai suivi cette recette de congolais très bien expliquée de multiples photos. J’ai fait une trentaine de rochers avec les quantités indiquées, mais heureusement que j’avais fait un essai pour trouver la bonne taille (mes premiers étaient un peu trop gros). J’ai aussi trouvé les premiers trop sucrés, donc j’ai légèrement diminué la quantité de sucre : 125g de noix de coco, 110g de sucre, 2 blancs et quelques gouttes d’extrait de vanille. On peut encore diminuer légèrement le sucre. J’ai mélangé à la spatule et non pas au robot, et j’ai pu tout cuire en une fournée (180°, 10 minutes).

Pain d’épices. J’ai suivi cette recette de bonhomme de pain d’épices, sauf que j’ai fait des sapins et omis le glaçage, pour environ 50 sapins. Une recette très bonne et hyper-facile, les pains restent bien moelleux. Ils sont tout mous à la sortie du four, il faut donc les laisser refroidir avant de les décoller du papier cuisson. Pour les épices, j’avais fait mon propre mélange au pilon, bien chargé en cardamome : cardamome, cannelle, gingembre, noix de muscade et anis étoilée.

Bredele à l’anis. J’ai suivi cette recette de bredele à l’anis et ces conseils. Un robot est indispensable, à moins d’être prêt à tenir le batteur à oeuf pendant 20 minutes. Et il vaut mieux s’y prendre la veille pour que les biscuits aient le temps de sécher. J’ai utilisé une poche à douille pour faire les biscuits, la texture crémeuse est très agréable à manipuler ! Mes gâteaux n’ont pas monté comme il se doit (trop de séchage ?) , mais ils étaient bien sympathiques au goût.

Il est nécessaire de bien prévoir le rouleau de papier sulfurisé pour que les gâteaux soient faciles à décoller. Et aussi le film plastique, hyper pratique pour garder au frais ou pour étaler facilement au rouleau : on met une feuille de film entre la pâte et la rouleau et on étale sans coller. Enfin, certaines recette demandent des oeufs entiers, d’autres des jaunes, d’autres encore des blancs, il faut essayer de bien panacher. A la fin, il me restait des blancs sur les bras. Il paraît qu’ils se congèlent, mais je n’ai pas essayé.

Passons aux éléments pratiques : pour les sachets et les liens de fermeture, j’ai commandé chez Cristal’Sac (voir ici la boutique en ligne) des sachet fond carton 100×220, parfaits pour mettre entre 6 et 10 petits gâteaux variés (j’en avais 8), et des liens clips or 45 mm. Ces derniers sont vendus par 100, et j’en ai utilisé une trentaine, il m’en reste donc pour une utilisation future.

Pour les étiquettes, j’ai demandé à un proche ami de me faire des dessins de Noël afin d’agrémenter des étiquettes blanches que j’imprimerai. Les images sont disponibles ci-dessous (cliquer sur chaque image pour la télécharger) pour une utilisation non-commerciale (voir la licence précise).

Les étiquettes toutes prêtes (adaptées aux étiquettes AGIPA ) sont téléchargeables ici au format Open Office : etiquettes_noel open office ou PDF : etiquettes_noel PDF. Attention à bien mettre les étiquettes dans le bon sens dans l’imprimanten et notez que je n’ai pas testé le PDF à l’impression.

Repeindre un nain de jardin - mise à jour

fvd — Wed, 08 Jul 2009 12:37:25 +0000

Petites notes pour ceux qui avaient suivi les aventures de notre nain de jardin (par ici), il est nécessaire de protéger votre sculpture favorite avec un vernis (lequel ? je ne sais pas) après sa re-décoration : après un hiver neigeux, la peinture s’écaille, malheureusement.

Refaire un fauteuil

fvd — Fri, 27 Mar 2009 19:01:36 +0000

Voici le fauteuil que nous avons refait il y a quelques temps. Comme pour la cave, c’est surtout Marc qui s’y est collé. On note aussi que nous n’avons pas touché au rembourrage, qui est une partie délicate et demande du matériel spécifique (crin, …)
	Enlever le tissu présent sur le fauteuil. Il faut le déclouer. Si les clous sont cachés par un galon, décoller le galon, puis enlever les clous (les semences, des petits clous qui tiennent le tissu en place). Si le tissu est maintenu par de gros clous décoratifs visibles, il faut enlever ces derniers, puis enlever les semences. Il faut faire cela délicatement : on risque d’abîmer le bois si on se sert des montants du fauteuil comme levier d’un tournevis pour extirper les clous. Veiller aussi à ne pas abîmer le tissu (même si il est vieux et moche), car il va servir par la suite. On garde par contre la couche de tissu interne, qui protège le rembourrage.
	Les mauvaises surprises : au cours de l’enlèvement du tissu, des semences qui maintenaient le rembourrage du dossier se sont enlevées : il donc fallu déclouer une partie du tissu recouvrant le dossier et reclouer le rembourrage du dossier.
	Pour le tissu à l’arrière du dossier : celui-ci est probablement collé ; il faut donc passer un couteau entre le bois et le tissu pour tenter de crocheter ce dernier et l’enlever au mieux. Ici, sous le tissu enlevé, il y avait un second tissu, que nous avons laissé en place.
	Rénover le fauteuil. Une fois le fauteuil mis presque à nu, si le bois est abîmé ou sale, on peut le nettoyer sans risque. Ici, on a dépoussieré le bois, puis passé une couche de patine, lustrée avec un chiffon doux après une journée de séchage.
	Découper le tissu. Étaler le tissu choisi pour recouvrir le fauteuil. Bien aplatir les morceaux de tissu enlevés du fauteuil, les poser sur le tissu neuf et les maintenir en place avec des épingles. Découper les formes. Pour le tissu : si fauteuil doit être utilisé souvent, il vaut mieux mettre le prix et commander un tissu spécial ameublement, plus résistant que les tissus en vente directement au mètre. Pour découper le tissu, il faut une bonne paire de ciseaux. Le mieux est d’avoir une paire de ciseaux de couture qui reste réservée à cet usage.
	Recouvrir le fauteuil. Positionner les morceaux de tissu et les clouer avec des semences sur les montants du fauteuils. Il faut bien tirer le tissu et clouer un ou deux clous devant, puis un ou deux clous derrière, etc. afin d’être sûrs de ne pas faire de plis et bien ajuster le tissu au fur et à mesure. Procéder ainsi pour l’assise, l’avant du dossier et les accoudoirs. Pour l’arrière du dossier, mettre de la colle à tissu sur les bords du tissu, placer le tissu et le maintenir en place avec des épingles, puis insérer le tissu sous le bois avec un outil plat (couteau de peinture, …).
	Pour cacher les semences : coller un galon assorti selon les contours du fauteuil. Le maintenir avec des épingles le temps que la colle sèche. Sur la photo : pose du galon autour de l’assise d’une chaise.
	Et Voilà !

Petits ballotins porte-nom de Noël

fvd — Wed, 04 Feb 2009 15:45:48 +0000

Ces petites boîtes peuvent servir de marque-place pour la table de Noël, ou de marque-cadeau sous le sapin.

Pour 30 ballotins : 30 étui à dragées (3€45 les 10 chez Diverty Land), 20 mètres de ruban bordeaux un peu transparant (3€50 chez Diverty Land), 3 pack d’étoiles autocollantes (dans les 2€50 l’un chez Dalbe) ou un paquet de confetti fleurs (1€30 chez Diverty Land) + un tube de colle, une feuille de papier rouge A4, un feutre noir, un cutter, 30 orangettes, 60 chocolats pas trop gros.

Découper 30 étiquettes d’environ 2cm x 6cm dans la feuille de papier avec le cutter et une règle
Former les ballotins, y glisser une orangette et 2 chocolats et les refermer
Découper dans le ruban 30 morceaux de 40 cm de long (il restera du ruban)
Fermer les ballotins avec le ruban en entourant la boîte ; le plus dur est de faire le noeud, il vaut mieux avoir de petits doigts, ou couper le ruban plus long. Il est préférable d’essayer de faire tous les ballotins de façons identiques : il y a deux façons d’entourer le ballotin, noeud en haut à gauche ou en haut à droite…
Coller les étoiles (ou les fleurs avec un point de colle) sur les étiquettes : à droite si le noeud est à droite ; à gauche si le noeud est à gauche. J’avais de la “colle scotch”, dont j’ai mis une goutte sur un morceau de plastique et j’en prenais de petites quantités au bout d’un petit morceau de papier.
Ecrire les prénoms sur les étiquettes et glisser l’étiquette sous le ruban. C’est prêt !

Refaire sa cave pourrie

fvd — Sun, 12 Oct 2008 20:51:48 +0000

La cave, à l’origine. Ce n’est pas à proprement parler une cave, mais un couloir qui mène à l’escalier qui va à la cave, et qui sert à “ranger” diverses babioles.

Première étape avant la pose de plaques de plâtres : vider tous les bouzins entreposés et en jeter pas mal au passage, dont notre superbe étagère noire, le premier meuble que nous avions achetés 500F en 1993, et gratter tout le revêtement pourri, plein de salpêtre. Et hop, dans des sacs à gravats et à la déchetterie.

Une fois les murs grattés, pose des rails en métal pour y visser les plaques de plâtre : dans le sol (dur) et au plafond (pas évident, il est un peu tout pourri lui aussi), puis les rails verticaux. Il a fallu s’y reprendre à plusieurs fois pour que ça tienne bien.

Et pose des plaques proprement dites, vissées sur les rails à gauche, ou collées au mortier sur le mur à droite, qui n’était pas humide. Pas besoin d’isolation derrière les plaques : c’est une cave ! La difficulté : manoeuvrer les plaques dans un couloir moins large et à peine plus haut qu’elles. C’était du sport. Au départ, il ne devait pas y en avoir au plafond, mais plutôt des lamelle de lambris ; mais comme on avait trop de plaques, ça évitait d’acheter autre chose en plus.

Après avoir posé des bandes entre les plaques, passé de l’enduit, poncé, passage de la sous-couche. Ça commence à être presque classieux.

Puis peinture jaune, comme au départ, et niches blanches, et pose d’étagères pour tout ranger. Pose de grilles d’aération sur le mur de gauche en haut et en bas pour évacuer l’humidité si nécessaire.

Repeindre un nain de jardin

fvd — Sun, 25 May 2008 13:14:40 +0000

Ce printemps, nous avons repeint notre nain de jardin. Il s’était presque totalement décoloré sur la terrasse et avait besoin d’un petit coup de pinceau. Mais nous voulions faire quelque chose d’original, nous nous sommes inspirés du style des Cow Parade (ou Vach’Art à Paris), voir par exemple cette photo de la Cow Parade Boston. Il faut protéger le nain avec une couche de vernis par la suite, sinon la peinture résiste mal à un hiver neigeux (voir la photo plus bas).

Matériel pour un nain d’un mètre de haut : un pot de peinture glycéro blanche (laque), un petit pot de glycéro bleu, un petit pot de glycéro rouge, un petit pot de glycéro jaune, un pinceau de 1,5 cm de large, un pinceau fin (pour les retouches), éventuellement un pinceau large pour aller plus vite sur les grosses rayures, white spirit, chiffons divers, carton pour protéger le sol, une quinzaine de pot de yaourt en verre (autant que de couleurs de rayures), scotch de masquage pour zone courbe, une tounevis pour ouvrir le pots, un petit bâton pour touiller la peinture

1 - Nettoyer le nain de jardin en le brossant bien pour enlever les salissures. Le peindre entièrement avec de la peinture glycéro blanche pour faire une sous-couche.Quand la peinture est sèche, tracer sur le nain au crayon à papier les lignes que vous désirez obtenir. Nous n’avons pas fait cette étape et nous avons mis un week-end de plus car nous avions mal prévu notre coup et avons du faire les bandes en trois fois.

2 - Mélanger les peintures dans les pots de yaourt pour obtenir une partie des couleurs désirées. Rappel : rouge + jaune = orange ; bleu + jaune = vert ; bleu + rouge = violet ; on ajoute du blanc pour éclaircir. Faire une ou deux couleurs foncées d’abord, on peut ensuite les éclaircir peu à peu avec du blanc. Faire les couleurs en petite quantité, en gardant un peu de chaque coueur utilisée dans un pot à part, pour les retouches finales. On peut utiliser un petit bâton pour bien mélanger les peintures, à nettoyer avec un chiffon. Enfin, faire bien attention à ne pas mettre de couleur dans le pot de blanc.Peindre une ligne sur deux avec les couleurs obtenues, réalisée éventuellement au fur et à mesure. Quand tout est fini, boucher les pots avec du film plastique, laver les pinceaux au white spirit, et laisser la peinture sécher le temps indiqué sur les pots.

3 - Quand la peinture est sèche, délimiter les nouvelles bandes à peindre avec du scotch de masquage pour obtenir des lignes droites. Bien positionner le scotch dans tous les interstices, bien que de toutes façons, ça ne sera pas parfait.Peindre les lignes restantes, entre les bandes de scotch. Garder les peintures. Si on est très soigneux, peut-être peut-on se passer de l’étape scotch et peindre directement les bandes avec un pinceau un peu large et un pinceau fin pour les parties précises (interstices de la barbe, …)

4 - A mi-temps de séchage, enlevez délicatement le scotch de masquage et récupérez les bavures : frottez au white spirit les coulures sous le scotch, qui ne doivent pas être sèches, alors que la peinture restée à l’air libre est quasi-sèche. De notre côté, nous avons peint l’après-midi vers 16h00, et récupéré le matin suivant vers les 11h00. Quand tout est sec, utiliser le pinceau fin et les mélanges de peintures soigneusement mis de côté pour peaufiner les détails.

6 - Et voilà !

7 - Protéger le nain avec une couche de vernis pour extérieur. Sinon, voici ce qui arrive après un hiver neigeux…

Et voici pour finir quelques idées que nous avons eues, si cela peut vous inspirer…

Fabriquer des jardinières en bois (pour les nuls)

fvd — Mon, 17 Mar 2008 20:21:35 +0000

	Nous avons fabriqué 3 jardinières en bois de 120cm (L) x 30cm (P) x 35 cm (H) pour re-planter les végétaux des jardinières intégrées à la terrasse (mais responsables de fuites d’eau) lorsque ces dernières furent condamnées pour arrêter les fuites.Le plan n’est pas parfait et ferait sans doute bondir ceux qui s’y connaissent. Ce n’est pas non plus le plus esthétique (les têtes de vis restent apparentes), mais c’est assez simple, et pour le moment (depuis 3 ans), ça tient le choc.
	Matériel nécessaire pour une jardinère : 13m de bardage en bois imputrescible (pin traité autoclave, …) en planches de 12 cm de large environ et de 1,5 cm d’épaisseur : 9120cm + 627cm ; l’avantage du bardage que nous avions est qu’il s’utilise comme du lambris, les lames s’emboîtent les unes dans les autres ; on peut évidemment utiliser des planches. 4,50 m de tasseaux en bois de 4,5cm * 2cm : 327cm pour le bas, 2117 cm pour les fond, 6*25cm pour les côtés beaucoup de vis de 2 tailles : des longues pour visser le fond sur les côtés, et des moins longues pour visser les planches sur les tasseaux (compter une centaine) une bâche, style bâche pas chère vendue au camion ; éviter la toile bleue comme nous, c’est un peu trop voyant. 3 écrous à griffe, de plus large diamètre possible ; il s’agit d’écrous généralement utilisés pour fixer les prises d’escalade, qui serviront ici à créer des évacuations d’eau au fond des jardinières. du joint par exemple pour faire les joint de baignoire Plan des jardinières au format PDF (on fait ce qu’on peut…)
	Découper les morceaux de bardage : pour le fond, il faut 3 morceaux de 117 cm de long ; découper un des morceaux dans la longueur (ce n’est pas facile) pour qu’une fois assemblés, les 3 planches ensemble aient une largeur de 27 cm pour la longueur : 6 morceaux de 120 cm pour la largeur : 6 morceaux de 27 cm Découper les tasseaux : 3 morceaux de 27 cm pour le fond (x,y,z) 2 morceaux de 117 cm pour les côtés et le fond (m,n) 6 morceaux de 20 - 25 cm environ (dépend du bardage) pour les côtés (a,b,c,d,e,f).
	Assembler le fond : assembler les 3 planches de de 117 cm et les visser sur 3 tasseaux de 27 cm : 2 au bout, et un au milieu.
	Former les côtés : visser la première planche du bas sur un des 2 tasseaux (5 vis sur tout le long), en la laissant dépasser de 1,5 cm (= la largeur de la planche de bardage) de chaque côté et au fond, puis visser les 3 tasseaux de 20 cm en hauteur (6 vis sur chaque) : 2 tasseaux au bout et un au milieu. Visser aussi les tasseaux verticaux sur le tasseau horizontal avec de longues vis dans le tasseau horizontal, par-dessous. Visser les 2 autres planches pour terminer le côté.Refaire l’opération pour l’autre longueur.
	Terminer les côtés en vissant les planches de 27 cm de largeur dans les tasseaux verticaux. Monter tous les côté en emboîtant les planches et en les vissant (2 vis pour chaque planche et chaque tasseau) dans les tasseaux verticaux. Comme les planches font 1,5 cm de large et qu’on a justement fait dépasser de 1,5cm les planches de la longueur, tout doit s’assembler comme il faut.
	Assembler le fond avec les côtés en vissant par de grandes vis à travers les tasseaux du fond dans le tasseau horizontal des côtés. Visser aussi les planches du fond dans les tasseaux horizontaux. Ce n’est pas très solide, mais à l’usage, ça suffit.
	Fixer la bâche dans la jardinière. On a utilisé des cavaliers. Insérer les écrous dans le fond pour permettre l’évacuation de l’eau par le trou des écrous. Etanchéifier la fixation des écrous et des cavaliers par du joint de salle de bain.
	Remplir le fond de billes d’argile.
	Protéger les billes avec de la toile. On a pris de la toile servant à isoler les racines des végétaux de terre de bruyère plantés dans la terre normale.
	Remplir de terre, mettre les plantes en place, et hop ! Pour la terre, on a fait un mélange de terreau avec engrais et de vieille terre récupérée des jardinières condamnées. Une fois par an, on gratte la terre à la surface pour la remplacer par du terreau neuf avec de l’engrais.On peut protéger les coins des jardinières par des coins en bois, comme sur la première jardinière, mais ce n’est pas tellement plus esthétique car ça ne cache pas les vis.

Faire un ourlet

fvd — Fri, 13 Jul 2007 10:48:44 +0000

Maintenant que j’ai une machine à coudre, je peux acheter n’importe quel pantalon sans me soucier de comment le raccourcir (il faut toujours raccourcir) : je peux le faire moi-même. Ce que j’ai fait récemment sur un pantalon acheté par correspondance. La difficulté, c’est de faire les jambes de la même longueur… Heureusement, Internet est là, et j’ai découvert le blog Coupe-Couture et son excellent article sur les ourlets de pantalon. Le secret, donc, est de ne pas couper le bas du pantalon comme une brute, mais de prendre d’abord les mesures sur une jambe à partir du bas du pantalon et de les reporter sur l’autre jambe à partir du bas aussi, en partant de l’hypothèse pas idiote que le pantalon neuf a les jambes de la même longueur… C’est évident, encore fallait-il y penser.

Mais c’est pas si simple. Il faut ensuite se battre avec la machine : faire la canette avec du fil et surtout l’installer correctement. Sinon, gare aux mauvaises suprises : j’ai du refaire toute la première jambe parce que le fil avait fait des bouclettes. En ré-installant la canette, ça a été nickel. Et voilà, un joli pantalon à la bonne taille. Espèrons que je n’ai pas fait trop court : le tissu risque de réduire au lavage, donc j’ai essayé de faire plus long que nécessaire.